香水ブランドは本当に「持続可能な」香りを作ることができますか?

持続可能性が多くの消費者の優先事項リストの上位に上がるにつれ、美容ブランドも注目を集めています。特にフレグランス会社にとって、より持続可能なビジネスモデルと製品を目指して取り組むことは、特に原料調達と、多くの香水ブランドが支持する贅沢で意欲的な精神を維持することの重要性を考慮すると、複雑なプロセスです。その結果、香水メーカーは、より環境に優しい香りを追求するために、さまざまな戦略に目を向けています。

パッケージングは注目のトピックであり、サステナビリティの認証を向上させる場合、多くのブランドが最初に検討する項目です。過去 5 年間にわたり、グロッシアー、ルラボ、ディプティック、シャネル、ジョーマローンなどの多くの大手ブランドが、無駄を削減するためにフレグランスの詰め替え可能なオプションを導入しました。これは鼻で笑えるようなことではありませんが (わかりますか?)、リフィルはパッケージ写真の一部にすぎず、ブランドは革新するための新しい方法を見つけています。

ロンドンを拠点とするサステナブルなフレグランスブランドであるフローラルストリートは、ボトルが通常収納されている古典的なボール紙やプラスチックの箱の代替品として、生分解性で再利用可能なパルプ製フレグランスボックスを初めて導入しました。

「世界初のカップサイクリング技術を使用して、使用済みの持ち帰り用カップを高級パッケージに変え、これまでリサイクルできなかった廃棄物に新たな命を吹き込みました」と同社の創設者ミシェル・フィーニーは語る。「50ml 箱ごとに約 1 カップが入っており、これまでに約 400,000 個をアップサイクルしました。」ブランドがリサイクルまたはリサイクル可能なガラス瓶に切り替えるのは比較的簡単ですが、プラスチックを含まないキャップや分配システムを作成するのはより困難です。

写真: フローラルストリート提供

もちろん、液体自体は、それが入っているものと同じくらい重要であり（おそらくそれ以上に）、原料の調達にはさまざまな問題が伴う可能性があります。私たちはよく「持続可能」と「自然」を同一視したり、その逆も同様ですが、現実はそれよりもはるかに微妙です。

「合成物質は「悪い」もので、天然成分は「良い」ものであるという誤解がよくあります。しかし、これは事実ではなく、ローズウッドなどの特定の作物は絶滅の危機に瀕しており、白檀などの一部の天然成分は過剰収穫されているため、天然素材が常に最も持続可能なわけではありません」とフィーニー氏は言います。

ほとんどの天然原料は、必要な成分をほんの少しでも生産するために、問題となる花や植物を大量に必要とします。たとえば、わずか 1kg のローズオイルを抽出するには、4 ～ 5 トン (そうです、トン) のバラの花びらが必要です。デフォルトでは、これはリソースの持続可能な使用ではありません。したがって、責任を持って調達された天然成分と、無駄が少なく生成できる合成成分を組み合わせて使用することがより良い選択肢であることが多く、フィーニーがフローラルストリートで選択したのはそれです。

詰め替え可能な口紅でファンを獲得したフランスの高級美容ブランド、ラブーシュルージュにとって、アップサイクルは成分の問題に取り組む手段です。「私たちは、特許取得済みの技術を使用して、香水、デザインと食品加工」と創設者のニコラ・ジェリエ氏は説明します。たとえば、このブランドは、木を伐採することなく、家具の製造から出る杉の廃棄物を回収してエッセンシャルオイルを得ることができます。

3 年間の開発期間を経て、La Bouche Rouge の現在の 5 種類の香りのラインナップには、全体に少なくとも 30% のアップサイクル成分が含まれています。そして、恩恵を受けるのは環境負荷だけではありません。「持続可能性の側面を超えて、まったく新しい嗅覚領域が生み出されています」とゲリエ氏は付け加えます。「バラの香りを嗅いだことはあると思いますが、アップサイクルされたバラは経験したことはありません。」

グッチの最新フレグランス発売「Where My Heart Beats」でもアップサイクル技術が活用されています。このフォーミュラは、「CarbonSmart」アルコールを使用して製造され、世界的に流通する初の香りであると主張しています。従来のスプレー式香りをうまく配布するために必要なキャリア成分であるアルコールは、通常であれば大気中に放出される産業排出物をアップサイクルすることによって作られています。

この分野の他の新技術も、香水原料の作成方法を変えています。エアは、以前テスラの持続可能性とバイオマテリアル戦略を担当していたデザインデュオによって設立され、世界初の「カーボンネガティブ」高級ブランドになるという使命を担っています。バイオエンジニアリングに依存して「抽出ゼロ」成分を作成します。このプロセスは、ラボグロウンダイヤモンドの作成に使用されるプロセスに似ています。 Aeir は植物ソースから元の分子を取得し、それを何度も複製することで、実質的にバルク原料の必要性をまったく排除します。

写真：エアー提供

天然成分を使用する場合、人と地球の両方にとって持続可能なサプライチェーンを確保することが特に重要です。「自然志向」を謳う高級フレグランスハウス、サナ・ジャルダンは、天然成分と合成成分の両方を使用し、独自のひねりを加えています。このブランドは、ブランドのサプライチェーンにおける先住民の花の収穫者が香水生産の廃棄物から独自の製品を開発して販売し、利益の 100% を受け取ることを可能にする代替ビジネスモデルで運営されています。

同社は現在、モロッコの花収穫業者と協力しており、北アフリカの他の地域やインドなど、他の原料調達地域にもさらに拡大したいと考えている。「私の個人的な戦いの叫びは、ビジネスを利用して社会変革を推進し、サプライチェーンの基礎で人々に力を与えることができることを示すことです」と創設者のエイミー・クリスチャンセンはファッショニスタに語った。「私たちには、環境に純中立的な影響を与えず、公正な賃金を支払うよりも良いことができます。低所得労働者がより高い賃金とより高い生活水準を得られるよう支援することができます。」

より多くの製品を世に送り出すブランドが本当に「持続可能」であるかどうかについてはまだ結論が出ていないが、一部の企業は消費速度を減速させ、買い物の方法と理由を再考することを目指してこの問題に取り組んでいる。ファッション業界でこれまで見てきたのと同じように、一部のブランドは受注生産または少量生産モデルで事業を行っています。英国サマセット州でフレグランスのブレンドと樽熟成を行う会社 Ffern は、この実践をサポートするための会員制度を創設しました。

Ffern の「台帳」に参加した顧客は、季節のフレグランス (天然およびオーガニック原料で作られ、100% プラスチックを使用していないパッケージに収納されている) の 1 つを年に 4 回受け取ります。このブランドは、台帳に記載されている人物に合わせて限られた数のボトルを製造し、潜在的な顧客が参加できる順番待ちリストを提供しています。メルボルンを拠点とするブランド、ペドリサットも同様の方法で、新しい手作りの香水を限定発売しています。最初の香水は 20 本のみでした。ベルギーに本拠を置くカミラオーブルの廃棄物ゼロおよび低廃棄物の植物性香水は、限定版または「マイクロバッチ」で販売されています。

持続可能なものを生産する場合には常にそうであるように、考慮すべきことはたくさんありますが、それを完璧に実行しているブランドはありません。成功への一本のまっすぐな道はありませんが、生産プロセスのあらゆる要素を検討し、そこに到達するために最新のテクノロジーを活用することが、現時点でブランドが持つ最善の道です。

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