シャルトリューズが不足しているのはなぜですか? 作っている僧侶に聞いてみましょう。

ハーブリキュールの人気が高まっているのと同じように、2世紀以上にわたってハーブリキュールを製造してきたフランスの教団は信仰を重視するために撤退しつつある。

言い伝えによると、シャルトリューズの配合は、1605 年にカルトゥジオ修道会に託されたレシピに基づいています。クレジット...Leor Miller for The New York Times

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ベッキー・クーパー著

4か月前、ジョシュア・ルッツはシャルトリューズを求めて国中を探し始めた。シャルトリューズは、130種類の植物からなる秘密のレシピに基づいた明るい緑色のハーブリキュールで、カルトゥジオ修道会によって2世紀以上にわたりフランスアルプスで製造されてきた。 ミシガン州ハンティントンウッズに本拠を置くヘルスケア技術の専門家であるルッツ氏は、このリキュールが全米のカクテルリストの有力者になるずっと前から、20年以上にわたってこのリキュールを愛している。

「以前は、それが利用できると信頼できるものだったため、あまり気にしたことがありませんでした」と彼は言いました。 しかし、ルッツさんの地元の酒屋はここ1年売り切れが続いていたため、ルッツさんは自分の手で問題を解決した。 現在、彼は仕事で旅行するときは配送用の箱を持って行きます。 「最近、私は少し買いだめをするようになりました」と彼は言いました。

不足しているのはルッツさんの酒屋だけではない。

一部のワインやその他の蒸留酒の供給がグラス不足と出荷の遅れにより減少している一方で、シャルトリューズ（緑色の品種とその兄弟である穏やかな黄色の品種の両方）は、カルトゥジオ家が需要の増加に見合った生産量の増加を拒否したため、品薄になっている。

「私は僧侶たちを支持します」とクイーンズのリッジウッドにあるレストラン「ロロズ」のバーディレクター、トニー・ミリシ氏は語った。 「しかし、私には病気の飲み物プログラムを運営する責任もあります。」 ミリシ氏は、少しおだてながら、地元の代理店を説得して、レストランへのシャルトリューズの割り当てを 2 倍にするよう説得した。

長い間、古い世代に選ばれるリキュールとみなされてきたシャルトリューズは、2000 年代初頭のクラフト カクテル運動の中で、知る人ぞ知るバーテンダーのお気に入りとなり、その起源の物語、つまり修道士に託されたレシピのロマンスも同様に好まれました。 1605年、そのほろ苦いプロフィールとアニス、タラゴン、フェンネルの香りについては、「長寿の秘薬」に関する古代文書に由来しています。 修道士たちの事業部門であるシャルトルーズ・ディフュージョンによると、カルトゥジオ会が「写本の秘密を解明する」のに150年以上かかったという。

ミシガン州バーミンガムの酒屋、カコス・マーケットのオーナー、ジョー・カコス氏は、シャルトルーズは「バーミンガムの酒屋のエース」になったと語る。2003年にこのリキュールを再普及させたのは、シアトルのジグザグ・カフェのバーテンダー、マレー・ステンソン氏だと多くの人が信じている。彼は、ジン、シャルトリューズ、ライムジュース、マラスキーノ リキュールを混ぜた、100 年前からあるカクテル「ラスト ワード」を復活させました。

「ちょっと罪悪感を感じそうになった」とカフェのオーナー、ベン・ドーハティさんは語った。

2020年、パンデミックにより多くの人が在宅ミクソロジストになったため、米国でのシャルトリューズの売上は2倍となり、シャルトリューズ・ディフュージョンによると、このパターンは世界中で当てはまったという。 2022 年の世界売上高は 3,000 万ドルを突破しました。

この人気の上昇は、環境への影響を制限し、孤独と祈りという「主な目標」に集中するために、2019年に僧侶たちが密かに原料を多用するスピリットの生産を制限するという集団的決定と真っ向から対立した。 1月に公開された手紙。

1986年から1990年までシャルトルーズの生産を監督した元修道士マイケル・K・ホレラン牧師は、「修道院生活のバランスを崩さずに作れるシャルトルーズは限られている」と語った。

現在、生産量は年間160万本に設定されているが、これはバチカンがカルトゥジオ会に対し、彼らは実業家ではなく修道士であることを厳しく思い出させた1800年代後半以来の最高水準である。 しかし、米国での2021年の生産量は90％に限られている。 小売業者や接客業の専門家はピンチを感じていると言う。

「文字通り、手に入らないんです」とカコス氏は言う。彼は40年間シャルトリューズを扱ってきたが、最近は在庫を保つのに苦労しているという。 毎日少なくとも3人の顧客がそれを求めていると彼は言いました。

昨年末、ニューヨーク市のアスター・ワインズ＆スピリッツは、購入ごとにボトル1本までという制限を設けた。 それでも、1月から店頭ではリキュールが売り切れ状態が続いている。

ニューヨーク市のレストラン「ル・ロック」のエグゼクティブ・ペストリーシェフ、マライア・ネストンさんは、デザートメニューの再設計を余儀なくされた。 彼女のババ・オ・ミューズ・ヴェルト・ケーキは「完全にシャルトリューズを中心にしているはずだった」。 現在では、シャルトリューズに加えて、ドリンのジェネピー ル シャモワ リキュールなど、他のさまざまなハーブ リキュールも取り揃えています。

他のレストランでは、代替品を使用するのではなく、シャルトリューズの提供を中止しました。 「シャルトリューズと同じものは何もない」とジグザグカフェのドーハティ氏は語った。

米国唯一のシャルトルーズ輸入業者であるフレデリック ワイルドマン アンド サンズは、小売店、バー、レストラン、消費者からの需要に応えるべく取り組んでいます。

同社の蒸留酒担当シニアディレクター、ティム・マスター氏は「これは舵を取るのが大変な船だ」と語った。 マスター氏は、2023年の割り当てがより多くのバッチでリリースされるため、深刻な不足は年末までに緩和されると予想している。 その間、シャルトルーズのファンがリキュールをより注意深く消費することで、「より少ないがより良いことをより長く」行うという修道士の取り組みを尊重してくれることを彼は期待している。

それでも、シャルトルーズの人気が衰える兆しはありません。 3月、ジュネーブに本拠を置くオークションハウス、バゲラ・ワインズは史上最大のシャルトリューズオークションを主催した。 シャルトリューズブランドの靴下を含むすべてのロットが販売されました。

ミシガン州のシャルトリューズ愛好家であるルッツ氏は、流通市場でリキュールの価格が現在の小売基準である750ミリリットル瓶64.99ドルの何倍にも跳ね上がっており、このリキュールが新しいバーボンになるのではないかと懸念している。 望ましい商品が不足している場合、「それはすべてチューリップとビットコインだ」と同氏は語った。

しかし、フレデリック・ワイルドマン氏とシャルトリューズ・ディフュージョン社は、需要の急増を利用して価格を引き上げるつもりはなく、修道士らの決定を支持している。 シャルトリューズ・ディフュージョンの社長エマニュエル・デラフォン氏は、「成長のための成長は我々にとってナンセンスだ」と語った。

グランド・シャルトルーズ修道院での生活を撮影したいという彼の要望を修道士たちが熟考する間、16年間待ったドイツの映画監督フィリップ・グルーニングは、「彼らは長期的なことを考えている。私たちにとって、そして地球にとって何が最善なのかを考えている」と語った。 、今後千年にわたって。」

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